Perché la parola “sindacato” spaventa le persone e cosa c’entra con il profumo? Permettetemi di definire il contesto generale senza scendere nei minimi dettagli.

I sindacati dei lavoratori, così come li conosciamo oggi, nacquero tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, durante la Rivoluzione Industriale, quando le persone si spostarono dalle campagne alle città in cerca di lavoro nelle fabbriche. Tuttavia, la nuova vita urbana non migliorò sempre le loro condizioni. Mentre i contadini che lavoravano terre in affitto avevano un certo controllo sulla propria quotidianità (in genere pagavano un affitto, lavoravano la terra, allevavano animali e alla fine vendevano un prodotto), gli operai industriali lavoravano per molte ore, spesso in condizioni insalubri, e non avevano sicurezza occupazionale. Da qui la nascita dei sindacati dei lavoratori, con l’obiettivo di proteggere i lavoratori dallo sfruttamento e migliorare le condizioni di lavoro.

Perché allora fanno paura? C’è sempre un costo! I lavoratori pagano una quota al sindacato, che negozia retribuzione e benefit con il datore di lavoro. Se le due parti non raggiungono un accordo, i dipendenti possono scioperare – una strategia che italiani e francesi conoscono bene. Inoltre, le regole sul posto di lavoro possono imporre al datore di lavoro di investire e migliorare le condizioni, rendendo talvolta più difficile gestire i dipendenti che non raggiungono gli standard richiesti.

E ora portiamo la profumeria nell’equazione.

The Union for Perfumery & Allied Trades è il frutto dell’iniziativa del profumiere Michael Nordstrand. Nordstrand è un profumiere indipendente, insegnante, artista multidisciplinare e fondatore di Mythologist Studio, un atelier di creazione di fragranze con sede a New York. Nordstrand ha accettato di rispondere alle mie domande sullo stato attuale dell’industria e sul perché questo sia il momento giusto per creare un sindacato.

La profumeria indipendente è in pieno boom e il mercato delle fragranze nel suo complesso è in espansione. Quali problemi stanno diventando più comuni alla luce di questi sviluppi?

I cicli di lancio sempre più rapidi, lo sviluppo speculativo, le questioni legate alla paternità dei profumi, le nuove tecnologie e la domanda percepita, apparentemente inesauribile, di nuovi prodotti stanno tutti prendendo slancio e diventando sempre più comuni ogni giorno. Il problema che vedo è che velocità, volume e profitto stanno dettando più decisioni creative che mai, decisioni che dovrebbero essere guidate innanzitutto da considerazioni culturali, etiche e ambientali.

La rapida crescita esponenziale della profumeria negli ultimi anni dimostra spesso che il mercato ha superato le conversazioni su etica, cultura e altre considerazioni che ritengo fondamentali per questa forma d’arte.

Se nulla cambia nei prossimi cinque anni, cosa ti preoccupa di più?

Temo che la crescente centralità del profitto come forza trainante della profumeria finisca per smorzare la spinta creativa dell’industria nel suo complesso, come ha già dimostrato di fare, anche se nella profumeria indipendente la creatività continua a prosperare nonostante le risorse limitate di molti profumieri indipendenti.

In definitiva, però, se questa sarà la traiettoria, il costo per la profumeria sarà ancora maggiore: una produzione incessante di fragranze effimere e dimenticabili, prive di significato, e la bolla del mercato scoppierà. Quando la novità diventa il prodotto, ostacola un progresso più profondo in tutta la profumeria. Consumatori, profumieri, fondatori di brand e altri protagonisti dell’ecosistema stanno già mostrando segnali di stanchezza; preferirei vedere l’industria alzare l’asticella piuttosto che limitarsi ad aumentare i volumi.

Perché la crescita rende effettivamente più necessario un sindacato?

La crescita rende più urgente la necessità di standard condivisi e di dialogo all’interno dell’intero ecosistema della profumeria, non solo tra gli indipendenti e nemmeno esclusivamente tra i profumieri. Con l’espansione del mercato e mentre tutti rispondiamo in tempo reale, è più importante che mai fermarsi e valutare il modo in cui interagiamo gli uni con gli altri, con l’industria nel suo complesso e con il profumo in quanto forma d’arte trasformata in merce. Voglio ispirare e poi dare alle persone gli strumenti per diventare custodi della profumeria, contribuendo a plasmarne il futuro anziché limitarsi a parteciparvi.

Molti consumatori conoscono la maison di moda ma non il profumiere, anche se le cose stanno cambiando. Perché il profumo è rimasto una delle poche industrie creative in cui l’autore è spesso invisibile?

Dopo la sua modernizzazione e la successiva globalizzazione, la profumeria ha sviluppato strutture commerciali che consideravano il profumiere come un tecnico dietro a un prodotto, piuttosto che come l’autore di un’opera creativa, e questa convenzione è diventata normale nel tempo. I reparti marketing delle aziende hanno ulteriormente allontanato il consumatore dal creatore, perché non vedevano l’attrattiva o la necessità di includere il nome del profumiere. Non vendeva il profumo come potevano farlo Balenciaga o Dior.

Se consideriamo davvero il profumo una professione creativa, l’attribuzione dell’autore dovrebbe essere la norma, proprio come avviene in tutte le altre forme d’arte.

Perché una persona che acquista un flacone di profumo dovrebbe interessarsi a chi lo ha creato?

Perché ogni profumo rappresenta anni di apprendimento, sperimentazione, competenza tecnica, lavoro e immaginazione. Conoscere il profumiere restituisce parte di quella storia e trasforma nuovamente una merce anonima in un oggetto culturale, qualcosa creato dall’ingegno e dalla creatività umana anziché semplicemente un buon odore.

Quanto potrebbe effettivamente cambiare la carriera di un profumiere grazie all’attribuzione?

L’attribuzione crea una documentazione pubblica della paternità dell’opera, e questa documentazione diventa una pietra miliare nella reputazione del profumiere, nella sua mobilità professionale e nelle opportunità future. Questo vale per ogni profumiere, che lavori in autonomia o all’interno di una grande maison, perché un corpus di opere può contribuire a plasmare una carriera solo se la provenienza di ogni profumo è facilmente rintracciabile.

Per quanto riguarda me personalmente e alcuni miei colleghi, significa che i potenziali clienti non associano il nostro nome a una fragranza a meno che non facciano delle ricerche per conto proprio, e così perdiamo potenziali opportunità di business. I profumieri indipendenti non dispongono dei robusti budget di marketing o dei team PR delle grandi maison; ci affidiamo alla community e al networking per sviluppare nuove opportunità di business.

E per quanto riguarda il Creative Director, quando presente? Il profumo finale non è spesso il risultato di una collaborazione tra il CD e il profumiere?

Assolutamente sì, e riconoscere il profumiere non dovrebbe mai significare cancellare il ruolo del creative director, dell’evaluator, del fondatore o di chiunque altro abbia contribuito in modo significativo a dare forma al lavoro. La profumeria è intrinsecamente collaborativa, anche se il profumiere è il creatore ultimo ed è essenziale al processo; una buona attribuzione dovrebbe rendere questa collaborazione più leggibile, non ridurla a una singola figura.

Sostieni che le commissioni di sviluppo dovrebbero diventare uno standard. Qual è la realtà attuale?

La realtà attuale varia notevolmente all’interno dell’industria, ma troppo lavoro creativo viene ancora trattato come lavoro speculativo o compensato solo indirettamente. Se un progetto viene approvato e viene ordinato il concentrato di profumo, alcuni profumieri seguono il modello delle grandi case di profumeria, guadagnando esclusivamente sul ricarico applicato agli ordini, oppure ricevendo una possibile quota dei profitti quando il prodotto arriva sul mercato. La preoccupazione di UPAT va oltre un singolo modello di business: un lavoro creativo significativo dovrebbe essere riconosciuto come lavoro e le dinamiche economiche che lo accompagnano dovrebbero essere sistematizzate, trasparenti e sostenibili.

Quanto spesso ci si aspetta che i profumieri producano lavori speculativi non retribuiti?

Il lavoro speculativo è profondamente radicato nello sviluppo tradizionale delle fragranze, in particolare nei brief competitivi tra grandi aziende di profumeria per brand importanti, ma nella maggior parte dei casi la capacità di assorbire questo rischio è molto disomogenea. I grandi operatori del settore generalmente distribuiscono le perdite legate alla profumeria fine tra diverse divisioni e fonti di ricavo – aromi, wellness, ecc. – mentre gli studi più piccoli o i profumieri indipendenti solitamente non possono farlo. Questa pratica merita una discussione più ampia all’interno dell’industria, invece di essere considerata uno standard.

Quale considereresti una base equa per la retribuzione?

Non posso dire cosa sia equo per ogni singolo individuo, posso solo dire che lo sviluppo di un profumo dovrebbe prevedere una struttura di compensi che rifletta il tempo e le competenze necessarie per diventare (e rimanere) un profumiere. Credo inoltre fermamente che nessuno dovrebbe lavorare gratuitamente, né in cambio di un incerto potenziale ritorno sull’investimento futuro. Immaginate di dire a un regista o a un attore che verrà pagato solo se il film avrà successo? Chiedere a un profumiere di creare un profumo gratuitamente è altrettanto assurdo e dovrebbe essere eliminato. Credo che questa pratica persista soprattutto perché è poco visibile al pubblico.

Questo porta a una domanda provocatoria: il profumiere dovrebbe essere ritenuto responsabile se una fragranza non ha successo?

La responsabilità di un profumiere è fornire il lavoro creativo e tecnico concordato con professionalità e rigore; il successo commerciale è il risultato di un sistema molto più ampio e di numerose decisioni che vanno oltre il solo lavoro del profumiere. Spesso, nel mio lavoro con i brand, la scelta finale della mod spetta al fondatore o al creative director, non a me. Una volta che decido quali versioni di una creazione presentare, questa esce spesso dalla mia sfera d’influenza.

Passando ora a UPAT, perché chiamarla unione anziché associazione o corporazione?

Ho scelto “union” in parte perché richiama il lavoro e la rappresentanza collettiva, ma altrettanto importante è il suo riferimento all’unità. Vedo questa iniziativa come qualcosa di più grassroots – un cambiamento collettivo di prospettiva all’interno di un ecosistema frammentato – piuttosto che come l’adozione di uno specifico modello già esistente.

Immagini in futuro una contrattazione collettiva, o si tratta principalmente di definire standard professionali?

Il lavoro immediato consiste nell’avviare il dialogo, promuovere la formazione e sostenere standard professionali migliori in materia di paternità delle opere, compensi, trasparenza, tecnologia e altre questioni fondamentali. Non voglio decidere in anticipo quali debbano essere tutti i meccanismi futuri; l’organizzazione dovrebbe evolversi in risposta alle persone che serve concretamente. È così che è stata plasmata finora ed è mia speranza che continui a esserlo anche in futuro.

Come recluterete i membri?

Stiamo iniziando come community beta e la nostra prima fase di sensibilizzazione avverrà attraverso incontri, eventi, town hall e persino panel su Zoom, per coinvolgere persone in tutto il mondo che hanno espresso il desiderio di aiutare o partecipare. Abbiamo inoltre reclutato diversi ambasciatori per rappresentare i diversi ambiti e ruoli presenti nell’ecosistema della profumeria, e questo piccolo gruppo lavorerà con UPAT per promuovere i valori fondamentali dell’organizzazione e aprire nuovi dialoghi.

Come bilancerete la rappresentanza dei profumieri con l’accoglienza di evaluator, brand e fornitori? Non hanno tutti obiettivi professionali diversi?

Hanno obiettivi professionali diversi, ma è proprio per questo che l’organizzazione non è concepita come una lobby dei profumieri. UPAT vuole riunire le diverse parti dell’ecosistema delle fragranze affinché possano parlare apertamente dei punti in cui interessi e preoccupazioni divergono, comprendere la loro interdipendenza e individuare pratiche che rafforzino nel suo complesso l’economia e la cultura del settore.

Ci sono programmi di mentoring o apprendistato che vorresti vedere?

Sì – soprattutto programmi di mentoring che combinino la formazione olfattiva e tecnica con gli aspetti meno visibili della professione: contratti, prezzi, approvvigionamento, gestione dei clienti, valutazione e regolamentazione. L’apprendistato rimane uno dei modi più significativi per trasmettere il mestiere senza ridurlo a semplici informazioni. Spero che il sindacato possa mettere a disposizione risorse per le persone alla ricerca di queste opportunità, ma prima dobbiamo organizzarci.

Come misurerete il successo?

Penso che proverò un senso di soddisfazione quando pratiche che oggi richiedono di essere sostenute e difese inizieranno a sembrare normali: l’attribuzione dell’autore sarà data per scontata, il lavoro di sviluppo sarà rispettato, i contratti saranno più equi e la tecnologia verrà discussa criticamente anziché adottata in modo automatico. Considererò un successo anche il fatto che la profumeria diventi più connessa sul piano intellettuale; vale a dire, meno frammentata tra creatori, brand, media, fornitori, consumatori e così via.

Quali argomentazioni ti aspetti da parte di chi si oppone al sindacato?

Alcuni sentiranno la parola union e immagineranno un organismo di controllo, un movimento conflittuale o un elenco rigido di richieste. Quello che stiamo realmente costruendo è un forum per affrontare conversazioni difficili e un insieme di principi volti al miglioramento dell’intera profumeria. Mi aspetto inoltre qualche resistenza da parte di chi attualmente beneficia di pratiche obsolete o ingiuste, cosa del tutto normale, ma invito chiunque stia leggendo a iniziare una conversazione.

Ci sono delle idee sbagliate riguardo a ciò che stai cercando di costruire?

La più grande è probabilmente che io voglia imporre un unico modo corretto di lavorare o di esistere nel mondo della profumeria. Non è così. Sono molto più interessato a connettere le persone e a promuovere un dialogo significativo sui numerosi temi che ci riguardano. Dopodiché, si tratta di lasciare che persone meglio informate costruiscano pratiche migliori a partire dalla nuova consapevolezza di quanto siamo tutti interconnessi.

Qual è una pratica dell’industria che speri tra dieci anni sembrerà incredibile?

Personalmente, spero che sembri straordinario che un profumiere possa trascorrere mesi o anni a creare una fragranza e che gli venga comunque chiesto di lavorare su base speculativa o di rimanere anonimo agli occhi del pubblico. Vorrei che i futuri profumieri ereditassero una professione in cui la paternità dell’opera e il lavoro creativo siano considerati diritti fondamentali, anziché privilegi da negoziare.

UPAT ha organizzato il suo primo evento il 28 agosto presso Stèle a New York City, per presentare il sindacato e alcuni degli ambasciatori in un contesto comunitario. Seguiranno altri eventi, insieme a nuove modalità per partecipare e contribuire. Per maggiori informazioni, visita l’account Instagram @perfumersunion

Una nota dal nostro fondatore, Silvio Levi:

“A fronte di questi temi, trattati in questa intervista fatta dalla nostra Karen Marin a Michael Nordstrand, riguardanti i profumieri e la filiera, è importante che si creino le prospettive per garantire alle creatività più interessanti, che non abbiano alle spalle grossi gruppi e risorse finanziarie o strutture di marketing, un network di rivenditori e distributori locali che diano modo a marchi di piccole e medie dimensioni di raggiungere un pubblico sempre più informato, interessato e attento agli aspetti realmente artistici ed originali di questa arte e della sua capacita comunicativa e di coinvolgimento emotivo.

Per questo, oltre alle rivendicazioni e obbiettivi che si pone UPAT, dovremo fare del nostro meglio per promuovere tutte quelle realtà retail già esistenti ed esordienti, che danno opportunità ai marchi molto originali che non abbiano già una presenza internazionale e un supporto comunicativo di essere apprezzati da un pubblico selezionato ed esigente.

Questo è sempre stato uno degli obbiettivi di Esxence e di essencional che da molti anni danno voce a queste realtà e favoriscono l’incontro tra operatori per condividere progetti, esperienze e far sviluppare un sistema logistico, ancora decisamente limitato, per rendere più semplice, rapido economicamente accettabile, il rifornirsi di piccole quantità di prodotto per ogni marchio in ogni paese, riducendo drasticamente i costi accessori di trasporto e sdoganamento e velocizzando i tempi di riassortimento.

Seguiremo gli sviluppi del UPAT e continueremo al nostro meglio a favorire la conoscenza di ogni realtà commerciale distributiva e retail che supporti la più autentica originalità creativa della profumeria artistica.”

Silvio Levi

*Questo articolo è stato tradotto con l’aiuto della tecnologia AI. Tutti i contenuti vengono rivisti per garantirne l’accuratezza, ma potrebbero verificarsi lievi variazioni.