Nelle vivaci strade di Parigi tra Place de la Republique e l'Opéra Bastille, dove i giardini fioriti che si affacciano sugli edifici in stile Haussmann e le eclettiche guglie di Saint-Ambroise riempiono l'aria di odori primaverili, ha preso piede un nuovo appuntamento che celebra l'arazzo olfattivo della città e non solo. Dalla Giornata Internazionale del Profumo, dal 21 al 24 marzo 2024, il Bastille Design Center - un edificio industriale risalente al XIX secolo, ora adibito a spazio culturale - ha ospitato l'edizione inaugurale della Paris Perfume Week (PPW).

A metà strada tra fiera e festival, l'evento organizzato da Nez - il movimento culturale olfattivo - ha tracciato un nuovo solco nel panorama della profumeria francese raccogliendo circa 3000 visitatori. Il debutto è stato particolarmente attrattivo per la comunità francese degli amanti del profumo, con un significativo 60% del pubblico venuto a scoprire 50 espositori internazionali, senza dimenticare l’alto numero di giovani studenti delle varie scuole di profumeria che hanno prenotato i loro posti ai 34 Smell Talks e ai 24 workshop.

Romain Raimbault, direttore dell'evento, ha spiegato in un'intervista pubblicata sul sito della Paris Perfume Week la sua intenzione di "creare legami tra vari ambiti artistici, come il profumo e il cinema, la moda, la gastronomia, la musica, che saranno messi in evidenza, per sottolineare il fatto che l'odore è ovunque e gioca un ruolo cruciale nella nostra vita". Visto il successo della prima edizione, non si può che attendere con ansia la PPW 2025.

Workshop e conferenze

Il team di Nez - il movimento culturale olfattivo - ha unito le forze per stilare un fitto calendario di Smell Talks, puntando i riflettori sulle figure di spicco della profumeria francese, che hanno fatto dell'evento un vero e proprio centro di apprendimento per gli studenti delle Scuole di Profumeria e uno dei momenti di esaltazione culturale dell'anno.

Il primo intervento a cui ho potuto assistere è stato Le rayonnement de la parfumerie du moyen orient (Le scintille della profumeria mediorientale). Facendo leva sulla presenza trentennale di Eurofragrance nel Golfo Arabo, la profumiera Soizic Beaucourt ha parlato di aspetti culturali come gli usi tradizionali della profumeria, l'amore per l'opulenza, l'arte della stratificazione e di come questi abbiano influenzato il gusto della profumeria a livello mondiale. Madame Beaucourt ha parlato anche di ingredienti iconici presentando al pubblico tre blotter: il primo immerso nell'oud indiano, il secondo nel classico accordo Mukallat (che il mondo stesso identifica come un olio profumato, caratterizzato principalmente da rosa, oud, sandalo e zafferano), e il terzo nel classico accordo di muschio che affonda le sue radici nelle tradizioni islamiche, poiché insieme alla rosa di Taif, il muschio viene utilizzato nei riti di purificazione della Sacra Kaaba alla Mecca. Ha anche parlato della fecondazione incrociata che la profumeria occidentale ha avuto sul gusto dei giovani consumatori del Golfo, dando vita a una nuova concezione spesso chiamata stile franco-mediorientale.

Festeggiando i 20 anni di Parfum d'Empire, Marc-Antoine Corticchiato ha iniziato la sua Masterclass con una dichiarazione d'amore alle piante e al loro odore, ricordando come questo lo abbia portato, da giovane chimico, a frequentare l'ISIPCA e successivamente a comporre il suo primo profumo: Eau de Gloire. Molte splendide creazioni hanno segnato questi 20 anni, ma quando il presidente Guillaume Tesson gli ha chiesto qual è la creazione di cui va più fiero, ha risposto Le cri de la lumière che interpreta la nota luminosa della vibrante assoluta di ambretta di Floral Concept. Per celebrare questo traguardo, però, il profumiere si è ispirato ai cavalli, una sua grande passione, mescolando il più squisito oud vietnamita e il narciso di Aubrac per il selvaggio e barocco Ruade. Parlando della sensazione cristallina, mentre dice di non essere mai stato attratto dall'industria, Corticchiato scherza con il pubblico sulle materie prime: è facile ottenerle, basta chiedere campioni alle aziende. Girare per i campi, quello è solo per la stampa... La sua visione della profumeria è tutta incentrata sulla semplicità, perché i profumi non sono rivolti agli specialisti, ma sono destinati a suscitare emozioni, e quando gli si chiede cosa sarà in futuro, Marc-Antoine Corticchiato spera che le sue creazioni siano in grado di toccare le persone.

Il Presidente del Comitato Scientifico dell'Osmothèque Isabelle Chazot ha illustrato brevemente il Progetto NOMEN, la proposta di una classificazione per profumi di interesse storico. L'obiettivo di questa nomenclatura non regolamentare è quello di valorizzare il contributo di diversi esperti (storici, scienziati, profumieri, ecc.) e classificare i profumi storici in 5 categorie in base alla loro verosimiglianza: formule appena ricalibrate, adattamenti, ricostruzioni, interpretazioni ed evocazioni. Oltre a un'efficace rappresentazione visiva, il fortunato pubblico ha avuto modo di annusare tesori come Coty L'Origan (riformulato), Parfums de Rosine Le fruit defendu (riformulato) e Le Parfum Royal del I secolo d.C. (ricostruzione).

Durante il secondo giorno della PPW la presenza degli studenti di profumeria è stata significativa, l'aula magna era infatti gremita per molte conferenze, tra cui l'intervento Le mentorat en parfumerie (mentoring in profumeria) tenuto dal VP dell'IFF Jean-Christophe Herault e dal suo apprendista Alexzander Abodaye Cole. Confrontandosi con due generazioni di profumieri, Herault ha sottolineato l'importanza di tramandare il metodo e le conoscenze rispettando la propria libertà creativa. Ha anche raccontato i suoi ricordi di giovane profumiere, quando il suo mentore era il leggendario profumiere Pierre Bourdon, che per prima cosa gli fece leggere La Recherche di Proust per ampliare la sua sensibilità e il suo lessico sugli odori. "La profumeria è prima di tutto un'arte verbale" - ha detto Herault, perché una volta che ci si allena a studiare le materie prime e a costruire la propria tavolozza, l'obiettivo importante è trovare la poesia nelle materie prime e la loro corrispondenza con le parole. Queste parole ricche d'ispirazione ci ricordano dove avviene la magia dell'arte della profumeria.

L'interessante percorso che l'eminente professor Olivier David ha tracciato nell'intervento La chimie des parfums (la chimica dei profumi) ha attraversato più di un secolo di ingredienti della profumeria, partendo da quelli naturali ancora in uso o vietati, vegetali o di origine animale come il famoso muschio del Tonchino, per poi parlare della nascita dei sintetici che hanno fatto la grande profumeria, come la vanillina che fu scoperta 150 anni fa da Karl Reimer e Ferdinand Tiemann, e che ancora va alla grande!

Soprattutto per le giovani donne che ambiscono a diventare parfumeur, nessuno è così stimolante come Mathilde Laurent, una sacerdotessa del profumo contemporanea non solo per essere la prima profumiera donna alla guida della maison Parfums Cartier dal 2005, ma anche per aver fatto crescere in molti modi la consapevolezza dell'olfatto e del profumo come forma d'arte. Carismatica di natura, ha iniziato la Masterclass presieduta da Sarah Bouasse condividendo il processo creativo del suo ultimo progetto con la Fondazione Cartier, la messa in scena olfattiva del Prometeo di Scriabin: Il poema del fuoco. Lavorando a stretto contatto con l'Orchestra Sinfonica di San Francisco, il progetto ha richiesto 5 anni per mettere a punto l'interpretazione sinestetica della notazione emotiva del compositore russo e renderla spazialmente adatta a un teatro. Ad esempio, seguendo gli studi dell'IFF su Profumo ed Emozione, ha tradotto la notazione "ansia" sulla partitura con una nota di ananas verde che sa anche di cherosene. Poiché la profumeria è una forma d'arte, non è giusto confinare il profumo a un'unica forma di vaporizzazione, come troppo spesso tende a fare l'industria. "Spesso è meglio affrontare le sfide che ci attendono, piuttosto che partire da un foglio bianco facendo quello che ci piacerebbe fare" - dice M.me Laurent a proposito della creatività, ripensando alla sua carriera. La sua battuta finale al giovane pubblico è un invito a essere coraggiosi: "Le idee migliori sono quelle di cui tutti hanno paura".

Il terzo giorno uno dei relatori più stimolanti è stato sicuramente una leggenda vivente del settore, Dominique Roques con l'intervento Le destin des arbres à parfum (il destino degli alberi da profumo), presentando il suo secondo romanzo "Le parfum des forêts" (il profumo degli alberi). I ricordi dei suoi viaggi e le sue ricerche personali lo hanno portato a una profonda consapevolezza di come il destino degli alberi sia il destino stesso dell'essere umano, e ogni volta che l'uomo in passato ha messo in pericolo specie come il palissandro o il sandalo, questo non ha significato solo la scomparsa di materie prime dalla tavolozza dei profumieri, ma anche una tragedia economica e umana. Questo, fortunatamente, a lungo andare ha anche aumentato la consapevolezza della sostenibilità, portando ad esempio soluzioni come le piantagioni di sandalo in Nuova Caledonia, o la realizzazione di produzioni equo-solidali (uno dei suoi ultimi progetti in Oman) quando si tratta di Boswellia Sacra, gli alberi dell'incenso, che in passato sono stati tragicamente devastati dall'industria dell'aromaterapia statunitense.

Un momento divertente è stato gentilmente offerto da Céline Ellena durante il suo intervento L'Illusion de l'olfaction (l'illusione dell'olfatto) dove, nella migliore tradizione di famiglia, ha giocato d'astuzia con materie prime iconiche per mostrare come l'arte della profumeria sia tutta un'illusione olfattiva, dove uno più uno non è mai uguale a due. Uno per tutti, l'accordo di tè verde che ha fatto storia negli anni '90, costruito intorno all'associazione di hedione (gelsomino chiaro) e beta-ionone (violetta fruttata).

Una nota a margine: la sala conferenze nel seminterrato, accessibile tramite una stretta scala a chiocciola, era piuttosto angusta per il pubblico, e spesso metà del pubblico era in piedi, per non parlare della Masterclass di Françis Kurkdjian di sabato, dove molte persone sono rimaste escluse, me compreso. Per l'anno prossimo, quindi, consiglio vivamente all'organizzazione di continuare l'ottimo lavoro con gli Smell Talks, solo in una sala più ampia.

Più di 20 Smell Talks saranno disponibili in francese nel Podcast di Nez. Se la traduzione internazionale non è stata fornita in loco, un altro consiglio sincero che do a Nez è quello di doppiare i podcast almeno in inglese. Durante la manifestazione ho ricevuto molti messaggi da parte di appassionati di profumi stranieri che vorrebbero ascoltarli.

Aziende di profumeria alla ribalta

Alla PPW erano presenti diverse aziende produttrici di fragranze, come la spagnola Eurofragrance, che ha tenuto una conferenza sul Medio Oriente, e Iberchem. Al primo piano, l'azienda svizzera Luzi, a conduzione familiare, ha allestito una notevole mostra con opere d'arte visiva e creazioni profumate. È qui che ho incontrato un volto amichevole, il profumiere Mark Buxton, che mi ha mostrato il suo delizioso intruglio Orchid Vanilla della 4711 Acqua Colonia Collection Absolue, che accosta appetitose bacche rosse e sofisticati fiori esotici potenziati dalla vaniglia bourbon. Un altro incontro emozionante è stato quello con la profumiera Sidonie Grandperret che mi ha mostrato Let's Dance, una base profonda di legno di cedro e patchouli agitata da vortici di spezie e agrumi minerali vibranti che ha creato come firma del Festival del Cinema di Losanna 2024 a tema danza.

Naturalmente, data la collaborazione a lungo termine per gli iconici taccuini Nez+LMR Naturals, LMR Naturals ha accolto i visitatori in una sala dedicata con "De la rose au citron... Voyage au cœur des plantes à parfum" (dalla rosa al limone... Viaggio al centro delle piante da profumo), una mostra culturale e olfattiva costruita intorno a 20 materie prime naturali emblematiche abbinate ai loro coloratissimi taccuini.

Mostra Parfum d'Empire

La celebrazione del 20° anniversario di Parfum d'Empire è stato l'evento principale della PPW, insieme alla già citata Masterclass con Marc Antoine Corticchiato, una tavola rotonda sulle materie prime con la fondatrice di Floral Concept Frédérique Rémi e il presidente di Essentiel Oud François Ducreuzet.L'ispirazione e le materie prime uniche come fulcro del processo creativo del profumiere sono state il tema di Quand le parfum des plantes parle (quando il profumo delle piante parla), la mostra multisensoriale in collaborazione con i due fornitori di materie prime naturali. I ricordi d'infanzia della Corsica selvaggia, insieme alla spiritualità e all'estetica retrò, formano un percorso esperienziale che collega ogni creazione alla sua materia naturale centrale, come l'idolatrata gemma grezza, il tutto incorniciato in una Wunderkammer da sogno.

Marchi in mostra

Anche se la PPW 2024 si è svolta a poche settimane di distanza da Esxence, gli stand a prezzi accessibili sono stati una buona opportunità per i marchi debuttanti e per i piccoli marchi indipendenti di esporre. La piccola sede, con accesso limitato a poche centinaia di visitatori paganti al giorno, lo ha reso anche un momento perfetto per incontrare partner e amici nuovi e di lunga data, godendo di una dimensione intima. È stata quindi un'ottima occasione per riallacciare i contatti con marchi che mi erano sfuggiti a Milano e per fare scoperte entusiasmanti. Continuiamo la carrellata di marchi di profumi iniziata dalla collega Karen Marin nella prima parte del nostro PPW Best of Show.

Angelos Balamis di Angelos Créations Olfactives mi ha accolto con il solito caloroso benvenuto e mi ha presentato le sue ultime novità, tutte incentrate sul tema del tabacco. Primo tra tutti l'eau de parfum Karíkia, che si ispira alle storie familiari degli antenati di Angelos che preparavano con cura il terreno e coltivavano il tabacco in Grecia. Il risultato è un tabacco fruttato super confortevole, profondo e caldo, con accenti mielati quasi commestibili e un complesso arazzo floreale. È stata poi la volta di Irida Extrait, che Angelos mi ha mostrato con orgoglio per l'altissima qualità dell'iris utilizzato. Il profumo, finalista agli Art & Olfaction Awards 2024 nella categoria Artisanal, porta il nome dell'antica dea greca dell'arcobaleno. Annusandolo, si possono percepire tutte le incredibili sfaccettature di un prodotto autentico: il verde umido, i fiori polverosi, i sentori di lievito e il fruttato simile all'albicocca. Un pizzico di cannella e di tabacco riscaldano il fondo secco, evidenziando la deliziosa cremosità del cioccolato bianco dell'iris.

Nell'enorme e affollato salone milanese mi sono perso Cherigan Paris 1929 e The Different Company, quindi non vedevo l'ora di parlare con Luc e Sophie Gabriel dei loro recenti lanci. Il restauro di Cherigan ha posto una pietra miliare significativa, aggiungendo alla collezione Les Iconiques la reinterpretazione di Bleu Imperial, lanciato per la prima volta nel 1945. Sontuoso chypre floreale con note di cuoio, l'extrait de parfum è ora disponibile in un'edizione limitata di prestigio. "Poiché abbiamo purtroppo dovuto interrompere la produzione di Jasmin de nuit, abbiamo voluto regalare ai nostri fedeli clienti un nuovo entusiasmante floreale bianco" - mi ha spiegato M.me Gabriel mentre mi porgeva un blotter con Red Burning Night, la novità chez The Different Company. Creata dalla profumiera brasiliana Marion Costero, la fragranza evoca profondamente l'idea di perdersi a Marrakech di notte, lungo strade strette e intricate e muri bruciati dal sole e ricoperti di gelsomini in fiore.

Gli incontri tra storici del profumo sono sempre divertenti, perché dopo tanto tempo si inizia a parlare di scoperte nuove e vintage come se si stesse sfogliando un album di famiglia. L'ultima pagina aggiunta dalla fondatrice di ERIS Barbara Hermann è l'affascinante Delta of Venus. Ispirandosi alla raccolta di racconti erotici di Anais Nin, la signora Hermann e il profumiere Antoine Lie li hanno trasformati in un profumo fruttato-floreale verde e acidulo, costruito intorno a un goloso accordo di guava, che si fa notare.

La scoperta più recente e interessante che ho fatto è sicuramente il marchio svizzero NEYDO che si basa sull'idea di tradurre in profumi i sogni olfattivi, cioè quando si sognano odori che nella mia mente disegnano una sorta di ouroboros catartico. Oltre a un buon rapporto qualità-prezzo (da mettere in conto nell'attuale trend di prezzi alle stelle), la linea di 6 fragranze spazia tra varie famiglie olfattive: dal fruttato-floreale al chypre, passando per l'irrinunciabile gourmand racchiuso in un design cool. La mia preferita è Wood Haze, dove le abili mani di Bertrand Duchaufour hanno mescolato Palo Sando e Sandalo con spezie e note chypre per un morbido alone mistico e legnoso.

L'eredità della Paris Perfume Week

Quando l'edizione inaugurale della Paris Perfume Week si è conclusa, ha lasciato dietro di sé un'eredità di ispirazione e senso di comunità, diffusa anche in tutta la città con iniziative fuori sede (come le giornate di apertura dei laboratori di profumeria indipendenti) che avranno un impatto sul futuro del panorama profumato. Soprattutto per i piccoli marchi, i profumieri e i rivenditori indipendenti, gli studenti di profumeria e i consumatori, l'evento segna una nuova era di riconoscimento e opportunità per la profumeria di nicchia francese.

Pertanto, congratulazioni a Nez e a tutta l'organizzazione della Paris Perfume Week. Ora è il momento di impegnarsi a costruire, sul successo della prima edizione, piani per far crescere l'evento negli anni a venire. Continuando a sostenere i piccoli marchi, a promuovere la creatività e a celebrare l'arte della profumeria, si spera che la Paris Perfume Week trovi il suo posto come evento imperdibile nel calendario mondiale dei profumi.