Tra tutti i luoghi in cui si può indossare un profumo, i capelli sono tra i più affascinanti. La pelle è calda e lascia che il profumo sbocci, si evolva e diventi più vibrante; i vestiti possono trattenerlo per giorni, ma i capelli si muovono, smuovendo l’aria e disperdendo la fragranza al loro passaggio. Un movimento della testa, una mano che scorre sulle lunghezze, una folata di vento possono improvvisamente ravvivare una fragranza applicata ore prima. Chiunque abbia mai abbracciato qualcuno e percepito l’odore di shampoo, pelle e profumo intrecciati nei suoi capelli sa quanto potentemente i capelli possano conservare il ricordo di luoghi ed esperienze. Molto prima che le hair mist diventassero una categoria di tendenza, i capelli avevano già dimostrato di essere uno dei luoghi più efficaci e seducenti in cui indossare una fragranza.

Il legame è quasi primordiale. I capelli assorbono e trattengono gli odori, mescolandosi al profumo della pelle. Pensate a quanto sia istintivo annusare la testa di un bambino o i capelli di una persona amata. Riconosciamo prima di analizzare. I capelli fanno anche parte del corpo, ma possono essere tagliati senza perdere completamente la propria identità. La famosa ciocca dorata di Lucrezia Borgia, conservata presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano in una teca simile a un reliquiario realizzata dall’orafo Alfredo Ravasco, conserva ancora oggi il fascino della sua leggendaria chioma bionda. Lucrezia stessa era famosa per la sua meticolosità: durante il viaggio di ventisette giorni da Roma a Ferrara per il suo matrimonio, pare si fermasse ogni cinque giorni per lavare, tingere e profumare i capelli. Per secoli, ciocche di capelli furono scambiate tra innamorati, intrecciate nei gioielli o conservate quasi come reliquie; l’arte vittoriana dei capelli portò questa pratica sentimentale a livelli straordinari di raffinatezza e maestria.

Una storia del profumare i capelli

Dall’unzione sacra alla cura moderna della persona

Alcune delle prime associazioni tra profumo e capelli emergono nell’Antico Egitto, dove oli aromatici e unguenti venivano utilizzati per curare i capelli naturali e le parrucche. I misteriosi coni raffigurati sulle teste delle persone sono stati a lungo considerati masse di grasso o cera profumata che si scioglievano sui capelli e sul corpo. Gli scavi ad Amarna hanno portato alla luce esempi reali realizzati con cera biologica, confermandone l’esistenza. Il loro scopo rimane tuttavia incerto; potrebbero invece aver avuto significati religiosi legati alla fertilità o alla rinascita nell’aldilà.

Una splendida immagine maschile compare nel Salmo 133, dove un olio prezioso viene versato sulla testa di Aronne, scorrendo sulla sua barba e sulle sue vesti. L’unzione aromatica segna la sua consacrazione come Sommo Sacerdote, trasformando capelli e barba in parte del corpo sacro profumato.

La controparte femminile è ancora più famosa. Nell’arte occidentale, Maria Maddalena è immediatamente riconoscibile per i capelli sciolti e il vaso di unguento prezioso. La storia evangelica è più complessa: in Luca, una donna peccatrice senza nome lava i piedi di Cristo con le proprie lacrime, li asciuga con i capelli e li unge; in Giovanni, Maria di Betania versa del prezioso nardo sui suoi piedi e li asciuga con i capelli, finché “la casa fu riempita del profumo dell’unguento”. La tradizione occidentale avrebbe poi fuso queste figure in un’unica immagine duratura di profumo, capelli, sensualità e devozione.

Pochi gesti fondono desiderio e devozione in modo così memorabile. I capelli, così spesso associati alla tentazione, diventano uno strumento di adorazione, mentre il profumo – altrettanto legato all’opulenza e al piacere voluttuoso – si trasforma in un’offerta sacra. Non c’è da stupirsi che i pittori siano tornati ancora e ancora sulla figura di Maria Maddalena: anche nella penitenza, i suoi capelli fluenti e il vaso di unguento non hanno mai perso il loro potere sensuale.

Dall’antica Giudea all’India meridionale, profumo e capelli sono rimasti strettamente intrecciati. La poesia tamil (dal 300 a.C. al 300 d.C.) descrive donne che portano gelsomino tra i capelli, un ornamento profumato associato alla bellezza, all’affetto e alla grazia femminile. La tradizione sopravvive nel gajra, ghirlande di freschi fiori di gelsomino sambac indossate in occasione di matrimoni, festività e cerimonie rituali. Un’altra antica pratica, ancora oggi in uso, consiste nell’alternare fiori freschi e semi di sesamo, che ne assorbono il profumo prima di essere schiacciati per ottenere l’olio. Lavorato sui capelli, l’olio ne profuma e allo stesso tempo ne leviga le fibre, facilitando la pettinatura e intensificando la lucentezza dei capelli scuri.

Polveri, Pomate, Barbieri e Saloni

Nel XVII e soprattutto nel XVIII secolo, i capelli erano diventati uno dei territori europei più evidenti del profumo. Parrucche di corte e acconciature elaborate venivano trattate con pomate e polveri profumate alla rosa, ai fiori d’arancio, al bergamotto, alla lavanda o ai legni aromatici, per mascherare la poco glamour realtà del grasso, dei capelli non lavati e dell’uso prolungato. A volte si dice che il profumo “igienizzasse” le parrucche o tenesse lontani i pidocchi, ma le acconciature elaborate potevano comunque ospitare parassiti, e le pomate grasse erano tutt’altro che un ambiente ostile per loro. Il profumo non risolveva il problema, ma almeno lo faceva odorare meglio.

Alexander Pope catturò magistralmente questa immagine ne Il ricciolo rapito. Pubblicato nel 1714, il poema eroicomico racconta la storia di Belinda, una giovane donna alla moda a cui un ammiratore taglia una ciocca di capelli senza permesso, trasformando un incidente banale in una satira della vanità e del desiderio. Prima del furto, Pope ci conduce attraverso la sua toilette – pettini, polveri, cosmetici e lussi importati – mentre “tutta l’Arabia emana da quella scatola”, testimoniando il ruolo abituale del profumo nella cura dei capelli.

Il XIX secolo semplificò le acconciature, ma non indebolì affatto il legame tra profumo e capelli. Le polveri lasciarono il posto a oli, pomate e lozioni, tra cui il celeberrimo Macassar Oil. Mrs. Bradley’s Housekeeper’s Guide del 1853 offre una ricetta evocativa: olio comune profumato con cannella e bergamotto, spirito di vino e radice di alkanet. Utilizzato per rendere i capelli lisci e lucenti, il Macassar Oil divenne così popolare tra gli uomini da dare origine all’antimacassar: coperture lavabili, spesso in pizzo o uncinetto, collocate sugli schienali delle sedie per proteggere i rivestimenti dalle teste unte, e che finirono per comparire persino sui sedili dei treni. Poche mode hanno lasciato un segno così visibile sull’arredamento.

Più di un secolo dopo, Macassar tornò nella profumeria. Rochas ne rilanciò il nome nel 1980 con una fragranza legnosa aromatica firmata da Nicolas Mamounas e Roger Pellegrino, dopo che Moustache aveva già giocato sul legame tra profumo e cura della persona nel 1949. I suoi legni cuoiati e muschiati evocavano quel mondo più antico di oli profumati, barberia e capelli impeccabilmente curati – quasi una resa olfattiva di Ritratto di Luis T di Domenico Gnoli del 1967, ridotto a una fronte e a una massa di capelli scuri, lucidi e meticolosamente divisi.

Marie-Hélène Rogeon, che rilanciò Les Parfums de Rosine nel 1991, ricordava spesso un’affascinante storia di famiglia: il suo bisnonno Louis Panafieu avrebbe prodotto Eau de Cologne e una Pomade des Mousquetaires per curare e profumare i baffi di Napoleone III. Anche per gli uomini, un tempo, il profumo faceva parte della cura quotidiana dei capelli e della barba. Le barberie stesse divennero spazi olfattivi distintivi: bay rum, acque di lavanda, brillantine, pomate e tonici per il cuoio capelluto crearono un universo olfattivo così riconoscibile che “barbershop” rimane ancora oggi un archetipo della profumeria maschile.

Negli anni Venti, il bob aveva trasformato la silhouette dei capelli femminili, mentre le onde Marcel e finger wave trasformavano i tagli più corti in superfici lisce e scolpite, grazie a lozioni, pomate e brillantine. I capelli divennero un emblema di giovinezza e modernità, e le case di profumi si spinsero presto un passo oltre.

Bionde, Castane, Rosse e non solo

Nel 1925, Jean Patou rese l’associazione del tutto letterale. Il suo primo trio di profumi, creato da Henri Alméras, abbinava la fragranza al colore dei capelli: il gelsomino di Amour Amour per le bionde, la pesca mielata di Que sais-je? per le castane e il chypre alla tuberosa di Adieu Sagesse per le rosse. Il colore dei capelli era diventato un modo per assegnare un’identità olfattiva.

Guerlain giocò presto a sua volta con un’idea simile attraverso la campagna “Are You Her Type?”, illustrata da Darcy: Liu per le castane, Vol de Nuit per le rosse, Sous le Vent per le bionde chiare, L’Heure Bleue per le bionde scure, Shalimar per i capelli castano scuro e Mitsouko per i capelli neri. La realtà, naturalmente, era meno incline a seguire una simile tassonomia. Jean Harlow, la bionda platino per eccellenza di Hollywood, era a quanto pare una devota di Mitsouko. Difficile, per la maison, lamentarsene.

Fino alla metà del XX secolo, parrucchieri e barbieri rimasero importanti punti di contatto tra i clienti e il mondo della profumeria. I saloni vendevano lozioni profumate e brillantine accanto alle fragranze pregiate, spesso in flaconi più semplici rispetto agli elaborati flaconi dei banchi profumeria. I loro contenuti potevano essere travasati in atomizzatori riutilizzabili di vetro o cristallo, tenuti sul bancone del parrucchiere o sul tavolo da toilette di casa – una forma pragmatica di ricarica, molto prima che i flaconi ricaricabili tornassero di moda.

Ciocche letterarie (di capelli)

La letteratura, nel frattempo, aveva esplorato da tempo la carica erotica di una chioma profumata. Ne La Chevelure di Baudelaire, tratto da Les Fleurs du mal, i capelli dell’amata diventano un mondo inebriante di muschio, oli, porti lontani e paesaggi tropicali – una “foresta aromatica” che apre le porte alla memoria, al viaggio e alla fantasia. Pochi scrittori hanno saputo catturare con altrettanta intensità il modo in cui i capelli profumati possono racchiudere qualcosa della persona, portando al contempo l’immaginazione altrove.

Guy de Maupassant portò questo fascino in una direzione più inquietante nel suo racconto del 1884 La Chevelure. Il narratore scopre una lunga treccia di capelli biondi nascosta all’interno di un vecchio mobile, che conserva ancora una lieve traccia di profumo. Quella che inizia come una semplice curiosità si trasforma in ossessione, e i capelli recisi diventano più inquietanti della donna a cui un tempo appartenevano. Il racconto attinge all’usanza ottocentesca di conservare ciocche di capelli come ricordi intimi, capaci di custodire identità e memoria.

La sfumatura più oscura di questo spettro emerge con Perfume di Patrick Süskind. Per Grenouille, l’odore è identità, e le giovani donne che insegue – pelle, capelli, calore – diventano fonti di un’essenza umana sfuggente che vuole distillare, possedere e preservare. I capelli fanno parte di ciò che rende unico l’odore di una persona, come se ne condensassero lo spirito.

L’illusione olfattiva dei capelli

Materiali, accordi e profumi che ne evocano la texture e la sensualità

La profumeria ha da tempo cercato di trovare un punto d’incontro tra la luminosità dei fiori e degli agrumi e il calore della pelle, affinché la fragranza diventi tutt’uno con il corpo, quasi come un’emanazione. Le materie prime animaliche possono suggerire la nuca calda e i capelli adornati di fiori freschi, la sensazione di avvicinarsi al collo, dove pelle, capelli e profumo si fondono indistinguibilmente. L’olio di radice di costus (Saussurea costus) è particolarmente efficace: il suo odore caldo, grasso e terroso può evocare la setosità animalica dei capelli vicino al cuoio capelluto.

Il costus vero e proprio non può più essere utilizzato nella profumeria moderna a causa dell’elevato rischio di sensibilizzazione cutanea, ma ricostruzioni come Costus Oliffac ne ricreano gran parte dell’effetto distintivo. L’illusione dei capelli, tuttavia, raramente dipende da un singolo ingrediente: i muschi possono aggiungere una sensazione pelosa e vellutata, a metà tra la vegetazione e la morbida pelliccia animale, mentre il Methyl Atrarate, una molecola sintetica isolata per la prima volta dall’estratto di muschio di quercia, rafforza quella texture morbida con il suo carattere legnoso, fenolico e minerale e la sua notevole persistenza.

Un bellissimo esempio è Fille d’Eve di Nina Ricci (Jacques Bercia e Michel Hy, 1952), dove questo effetto diventa quasi palpabile. Sotto un bouquet ad acquerello di caprifoglio, rosa e gelsomino adagiato su una base chypre, il costus sembra infondere ai fiori la consistenza setosa e soffice dei capelli, come se i petali fossero morbide ciocche mosse dall’aria. Al mio naso, l’effetto è ipnotico e tutt’altro che quello di “capelli sporchi”: guance rosa pallido, labbra ciliegia, piccoli fiori tra i capelli, una ragazza adolescente in un completo Capri di tessuto vichy.

Questa interazione prende una direzione più selvaggia in Ma Bête di ERIS, firmato da Antoine Lie (2016), dove neroli e gelsomino incontrano un accordo intensamente animalico. L’impressione di una pelliccia profumata lo rende una sorta di discendente contemporaneo e più indisciplinato di Fille d’Eve: laddove Nina Ricci lascia che il costus si sprigioni dolcemente attraverso i fiori e i capelli setosi, Ma Bête spinge la stessa sovrapposizione di raffinatezza floreale e calore corporeo verso qualcosa di più drammatico, facendo le fusa Mink, Schmink.

Anche Œillères di Roberto Greco (2017), composto da Marc-Antoine Corticchiato, porta le sue sfaccettature vegetali e animaliche verso il territorio feticista della pelle e dei capelli caldi. Altri profumi suggeriscono i capelli meno attraverso il loro odore grezzo e letterale che attraverso l’immaginario della cura della persona. Fundamental di Rubini, firmato da Cristiano Canali, segue una strada più raffinata: lavanda e neroli si mescolano a note lucide di uva bianca e tocchi di costus, evocando brillantina e capelli meticolosamente pettinati e lucenti.

Utilizzate da tempo per profumare le lacche per capelli, le aldeidi offrono un’altra via, più indiretta, verso lo stesso immaginario. Il loro carattere brillante, saponoso, quasi laccato può evocare acconciature vaporose o ondeggianti, irrigidite e profumate per rimanere perfettamente in ordine, facendo sì che i floreali aldeidici suggeriscano capelli impeccabilmente curati. Pensiamo alla luminosità raffinata di N°5 di Chanel (1921), all’aureola opulenta di Gold Woman di Amouage (1983) o, più recentemente, alla lucentezza pulita e brillante di Acne Studios par Frédéric Malle (2024).

L’evocazione olfattiva dei capelli potrebbe non fermarsi al cuoio capelluto. Kouros di Yves Saint Laurent contrappone il carattere peloso, cuoiato e simile al castoreo della base Animalis di Synarome alla saponosità aldeidica, evocando la sensualità sfacciata dei peli del petto che spuntano da una camicia sbottonata. Più delicatamente, Le Male di Jean Paul Gaultier suggerisce qualcosa di simile attraverso la lavanda vanigliata dal sentore di sapone da barba, con una punta di costus che tinge una generosa nuvola di muschi puliti.

Persino uno degli odori meno desiderabili dei capelli è diventato un concetto olfattivo. Nel 2022, Elon Musk ha lanciato Burnt Hair di Singed, sottotitolato “The Essence of Repugnant Desire”, e il profumo è andato immediatamente esaurito. Alla domanda sul perché, il profumiere di Firmenich Frank Voelkl ha sottolineato la sua strana familiarità: tutti conoscono l’odore dei capelli bruciacchiati, eppure pochi si aspettano di trovarlo in un flacone di profumo. Secondo lui, il successo rifletteva anche il crescente interesse dei consumatori per territori olfattivi meno convenzionali. Tuttavia, il controverso carisma da miliardario di Musk potrebbe essere stato il vero ingrediente segreto, trasformandolo in un ambito oggetto da collezione.

Una nuova era per i profumi per capelli

Dalle hair mist a una nuova categoria di fragranze

I capelli non sono semplicemente un supporto evocativo per il profumo; la loro affinità con le fragranze può essere misurata. Nel 1983, i ricercatori di Roure Bertrand Dupont (oggi Givaudan), J. M. Blakeway e M. Seu-Salerno, studiarono la sostantività di sette materie prime profumate sui capelli attraverso valutazioni olfattive e gascromatografia. Tutte furono trattenute in una certa misura, con il salicilato di amile che mostrò il maggiore assorbimento. Anche dopo ventiquattro ore di asciugatura all’aria, ne rimanevano quantità misurabili, confermando ciò che profumieri e consumatori sapevano da tempo: i capelli trattengono il profumo in modo straordinario.

Formulare una fragranza per i capelli, però, comporta vincoli specifici. La profumeria fine fa largo affidamento sull’etanolo come vettore, ma l’esposizione ripetuta all’alcol può seccare i capelli porosi, decolorati o trattati con il colore. Le hair mist tendono quindi a contenere meno alcol – o a esserne prive – e possono aggiungere umettanti, emollienti leggeri, agenti condizionanti o oli leggeri per proteggere e migliorare la sensazione della fibra capillare. In un certo senso, il profumo compie un giro completo, tornando alla sua antica alleanza con il trattamento e la cura dei capelli. La sfida è far aderire la fragranza senza appesantire i capelli, farla durare senza renderli unti e lasciare una scia senza comportarsi come una lacca.

IFF ha offerto una risposta particolarmente ingegnosa con la tecnologia Time-Touch, utilizzata nel Nature’s Rescue Radiant Sea Spray di Redken e premiata nel 2011 con il FiFi per il Technological Breakthrough of the Year. Capsule microscopiche di profumo rimangono sui capelli finché la spazzolatura, il contatto o il movimento non le rompe, rilasciando la fragranza nel corso della giornata – una versione high-tech del gesto di passare una mano tra le lunghezze profumate.

Quello che un tempo era distribuito tra oli, brillantine, lozioni da salone e prodotti profumati è diventato gradualmente un formato distinto della profumeria fine. Le hair mist offrono profumi familiari in formule più leggere, spesso a un prezzo più accessibile: vaporizzate sulle lunghezze, stratificate con l’eau de parfum corrispondente o indossate da sole per una scia più delicata. I capelli sono diventati un territorio olfattivo a sé stante.

L’ascesa moderna delle hair mist si è sviluppata a ondate. Le prime pioniere apparvero alla fine degli anni Novanta: Mugler estese Angel con la sua Celestial Hair Mist nel 1998, mentre Chanel seguì con Allure e Dior con J’Adore nel 1999. Black Orchid di Tom Ford e Flowerbomb di Viktor&Rolf entrarono a far parte del piccolo club rispettivamente nel 2007 e nel 2008. Si trattava ancora di prodotti complementari legati a fragranze mainstream di successo.

Negli anni 2010, il profumo per capelli raggiunse la maturità, anche grazie all’apertura della profumeria di nicchia verso questo formato. Frédéric Malle introdusse una hair mist Carnal Flower nel 2012; Byredo seguì con Bal d’Afrique, Blanche, e Gypsy Water nel 2015, e Maison Francis Kurkdjian con Aqua Universalis nel 2017. Diptyque e Acqua di Parma seguirono nel 2018 e nel 2019 con intere collezioni di hair mist, a testimonianza del passaggio da prodotto complementare a modalità legittima di indossare una fragranza.

Dal 2020 in poi, la tendenza si è consolidata. Kilian ha introdotto la hair mist Woman in Gold nel 2020 e Good Girl Gone Bad nel 2021; nello stesso anno Carner Barcelona ha lanciato una collezione costruita intorno a Tardes, Bo-Bo, Latin Lover, e Costarela. Ben presto il formato si è diffuso dalla profumeria di nicchia ed esclusiva al mercato di massa. Anche la pandemia potrebbe aver inaspettatamente reindirizzato l’attenzione dei consumatori: mentre le mascherine spostavano il focus del make-up sugli occhi, i capelli potrebbero aver acquisito una nuova centralità espressiva. È difficile dimostrare un legame diretto, ma la categoria è emersa dal Covid in un mercato sempre più interessato alla stratificazione e a nuovi modi di indossare il profumo.

I brand hanno anche iniziato a considerare il profumo per capelli meno come un’estensione più leggera di una fragranza e più come un prodotto ibrido per la cura dei capelli. Lady H di Hally, lanciato nel 2025, è un profumo per capelli a base d’acqua pensato per profumare i capelli aggiungendo al contempo luminosità. Ha debuttato su TikTok prima di approdare nella distribuzione più ampia, una strategia chiaramente orientata ai consumatori della Gen Z, che stanno adottando le hair mist come parte di un guardaroba olfattivo più ampio. Le hair mist si inseriscono inoltre perfettamente nello “smellmaxxing”, la tendenza dei social media a stratificare profumi, prodotti per il corpo, oli e mist per intensificare, prolungare e personalizzare la propria presenza olfattiva.

Il cambiamento è evidente nei lanci più mainstream. Nel 2025, Coty ha esteso Vibes di adidas in cinque Hair & Body Mist, ciascuna costruita intorno a uno stato d’animo – dalla sensazione di comfort di Dream Glaze e Get Comfy all’energia di Spark Up. Laddove Patou e Guerlain un tempo dicevano alle donne quale profumo si adattasse al loro aspetto, oggi la proposta è più vicina alla scelta di come si desidera sentirsi.

All’inizio del 2026, le hair mist erano diventate un chiaro punto d’incontro tra hair care e profumeria fine. Le collezioni SunRise e SunDaze di NatureWell hanno costruito rituali per capelli intorno a profili olfattivi riconoscibili: tuberosa intensa, dragon fruit, litchi e ambra dorata per la prima; pistacchio gourmand, mandorla, cocco e caramello salato per la seconda. Il gesto di profumarsi non è più un tocco finale; inizia con il primo passaggio della routine di cura dei capelli e si costruisce a ogni strato.

I numeri suggeriscono qualcosa di più di una semplice moda passeggera. Secondo la società di ricerche di mercato Future Market Insights, il più ampio mercato dei profumi per capelli aveva un valore di 13,4 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 24,2 miliardi entro il 2035, sebbene la sua definizione includa spray, oli, creme, gel e altri prodotti profumati. Ancora più rivelatori sono i fattori di crescita individuati: formule multifunzionali, portabilità, personalizzazione e influenza dei social media.

L’industria sta già progettando fragranze specificamente per i capelli. Nel giugno 2026, Givaudan ha introdotto Scentaurus Aquamelon, il suo primo precursore di fragranza sviluppato per l’hair care. Anziché rilasciare tutto il suo profumo in una volta, il precursore viene attivato dall’ossigeno, rivelando gradualmente una nota fresca, acquatica e fruttata-floreale e migliorando al contempo la deposizione della fragranza sui capelli. Il principio ricorda più quello di un parfum d’ambiance che quello di un profumo fine che sprigiona immediatamente tutto il suo impatto: una parte della fragranza rimane in riserva, in attesa che aria e tempo la riportino in vita.

Conclusione

La cosa più interessante, dunque, è che il profumo per capelli non è semplicemente tornato: è diventato una categoria a sé stante. Un tempo il profumo veniva applicato sui capelli; oggi viene sempre più incorporato nei prodotti per capelli, mentre le fragranze vengono progettate sempre più specificamente per agire sui capelli. I confini tra profumeria fine, grooming, trattamento e styling si stanno nuovamente sfumando, sostenuti da una chimica molto più sofisticata.

Forse questo ci riporta al motivo per cui profumo e capelli sono rimasti così strettamente intrecciati. I capelli occupano un posto singolare tra persona e oggetto: li facciamo crescere, li tagliamo, li coloriamo, li acconciamo e talvolta ce ne innamoriamo. Nel corso della storia hanno portato con sé significati di sessualità, status, lutto, ribellione e identità. Anche il profumo si muove tra intimità ed esibizione, cura e seduzione, memoria ed espressione di sé.

Dalla barba profumata di Aronne e dal gesto profumato di Maria Maddalena ai baffi impomatati di Napoleone III, alla “foresta aromatica” di Baudelaire, alle onde lucide di una flapper e a una generazione che discute di layering e sillage su TikTok, il rapporto continua a cambiare, eppure appare stranamente familiare. Il modo in cui profumiamo i capelli è cambiato enormemente, ma il piacere rimane semplice: un movimento della testa, una folata di vento, e una fragranza applicata ore prima torna improvvisamente in vita. Forse, dopotutto, stiamo ancora godendo di uno dei trucchi più antichi della profumeria.

*Questo articolo è stato tradotto con l’aiuto della tecnologia AI. Tutti i contenuti vengono rivisti per garantirne l’accuratezza, ma potrebbero verificarsi lievi variazioni.