In qualunque serata, basta scorrere rapidamente i social per vedere quanto il termine esperto di profumi sia diventato elastico. Digita la parola nella barra di ricerca e la piattaforma risponde con un coro di voci molto sicure di sé, ognuna pronta a offrire indicazioni su un argomento come la profumeria, che è tutt’altro che facile da descrivere, figuriamoci da comprendere.

Da qualche parte tra le routine di bellezza “glass-skin” e l’ultimo Labubu che penzola da una borsa di lusso, qualcuno dichiarerà con sicurezza che Montale Intense Café è la fragranza che “ha portato il caffè in profumeria”, come se la storia del profumo fosse una mappa disegnata solo fino ai tempi della loro pubertà. E se è vero che quella fragranza ha indubbiamente reso popolare la nota caffè, chi ha percorso il campo un po’ più a lungo sa che il respiro tostato del caffè, non zuccherato e diffuso sul sandalo, ha iniziato a levarsi dallo Santal Noble di Jean Laporte, una creazione rivoluzionaria degli anni Ottanta, molto prima che gli hashtag potessero inseguirne la scia.

Uno swipe dopo, compare un’altra stella del momento: un influencer famoso che spiega che i profumi vintage “funzionavano meglio” grazie all’abbondanza di naturali scuri, mentre le fragranze moderne, pallide e piene di sintetici, non possono durare ore sulla pelle secondo gli standard “beastmode”. L’affermazione è espressa nel linguaggio sboccato tipico di TikTok, ignara di come Guy Robert spiegasse la sottigliezza dell’architettura olfattiva: una struttura portante di solidi sintetici a lunga durata sotto una carne di splendidi naturali. Né c’è consapevolezza del fatto che molti naturali oggi esistono in versioni decolorate. Il problema non è l’errore in sé, chiunque abbia scritto o parlato di profumo è inciampato almeno una volta. Il problema è la facilità con cui la certezza circola oggi, anche quando zoppica.

Attitudine cool, una cadenza provata, una bio che recita “Esperto di Profumi”: la performance si compone da sé. Il pubblico, cercando orientamento in un’arte invisibile come la profumeria, confonde facilmente la sicurezza con la conoscenza. Cosa significa davvero allora esperto di profumi in un’epoca in cui il titolo è ampiamente utilizzato, spesso autoattribuito, e privo di uno standard universalmente accettato?

Per avvicinare questa domanda, mi sono rivolta a una costellazione di persone il cui lavoro e contributo al mondo del profumo sono ampiamente riconosciuti: un profumiere pluripremiato, una giovane profumiera cinese, una fragrance evaluator e storyteller premiata, un scent designer italiano, uno storico del profumo e direttore creativo, una critica britannica, un’editor pioniera americana e un rivenditore nigeriano molto attento al polso pubblico dell’olfatto.

Ho chiesto a ciascuno due semplici domande: quali conoscenze, competenze o esperienze sono essenziali per essere considerati veri Esperti di Profumi? E questo titolo merita una definizione o una certificazione, e se sì, in che modo?

Le risposte non convergono in una definizione unica. Offrono invece una serie di riflessioni che catturano il soggetto da angolazioni diverse, illuminandone le molte sfaccettature, come i contorni mutevoli di un concetto prezioso che rifiuta di fissarsi, qualcosa di più ricco, complesso e umano di un’etichetta nella bio di un social network.

Christophe Laudamiel — L’elasticità dell’expertise

Parlare con un profumiere pluripremiato, docente e osmothecaire come Christophe Laudamiel è come osservare qualcuno smontare con delicatezza una macchina per rivelare le decine di minuscole viti invisibili che la tengono insieme. Per lui, l’expertise inizia dopo aver trascorso tempo ad assorbire, digerire e creare conoscenza.

“Annusare una fragranza, usarla sulla pelle o in uno shampoo, richiede molto più tempo che ascoltare una canzone. Inoltre, può volerci un po’ per abituarsi, imparare a piacere o, al contrario, guardarla in modo diverso e notare che in realtà non è poi così grande.”

Non ha illusioni su ciò che il web offre al suo posto. “Le informazioni olfattive su internet sono molto limitate, spesso fuorvianti o sbagliate. L’autoapprendimento in profumeria è purtroppo più faticoso che in altre arti”, scrive, aggiungendo con la lucidità di chi ha visto altre arti essere trattate con maggiore serietà: “Teoricamente dovrebbe volerci molto più tempo per diventare esperto di fragranze che per diventare esperto di musica o di vino.”

Online, questa lentezza è quasi impensabile. La cultura dell’opinione istantanea, unbox, spray, proclama, collide con un mestiere basato su una comprensione ritardata. Mr Laudamiel rifiuta però di ridurre l’expertise a un unico percorso. Il campo è troppo vasto, troppo fratturato. “Ci si può specializzare in certi aspetti: annusare, storia, teoria del profumo, ingredienti, combinazioni, conoscenza enciclopedica… impossibile essere esperti in tutto. Esperto di profumi significa in cosa?”

Questa è la spaccatura al cuore del termine. Ci aspettiamo che un esperto di musica specifichi un ambito, composizione, teoria, prassi esecutiva barocca, eppure in profumeria il pubblico sembra accontentarsi di un’unica etichetta superficiale.

Mr Laudamiel vede chiaramente le condizioni che permettono questo. Le scuole sono quasi inesistenti, osserva, e certamente non comparabili alle grandi istituzioni della moda, dell’ingegneria o delle arti classiche. Anche i diplomati dei programmi più prestigiosi a Parigi entrano nel settore come tirocinanti in profumeria, “come uscire da una scuola di musica al livello della scuola media. Nulla a che vedere con Paris Ballet o Juilliard”, commenta. In questo panorama è facile distinguersi. “Il pubblico è particolarmente poco istruito, il più basso tra tutte le arti, quindi è facile nascondere conoscenze traballanti dietro cortine di fumo in un mare di ignoranza o addirittura di falsità mantenute da molti brand.”

Eppure lui rifiuta l’idea che l’expertise possa semplicemente essere rivendicata e fatta esistere. “‘Aver lavorato presso’ o ‘aver lavorato con’ — inserire nome qui — non rende esperti, soprattutto quando quella persona o azienda non ha mai fatto nulla di rivoluzionario… Due settimane a Parigi o a Grasse non fanno di te un esperto. Hai mai provato due settimane in una scuola di balletto o di pianoforte? Cosa sai o cosa sai fare? Le persone ti pagherebbero per prendere lezioni da te?”

Osserva Instagrammer — alcuni con centinaia di migliaia di follower — lamentarsi perché un brand non ha elencato le note; li vede esprimere giudizi dopo dieci secondi di annusata, con i loro pubblici che scambiano tutto questo per autorevolezza.

La maggior parte delle volte il verdetto è semplicemente “Mi piace”, strategicamente pronunciato perché “l’Instagrammer vuole essere invitato al prossimo lancio della fragranza e vuole ricevere una bottiglia omaggio. Così, la critica è scarsa.”

Nonostante tutto, non è cinico riguardo alla struttura. Desidera un’etica del discorso. “Un codice di deontologia tra gli aspiranti critici, come nel giornalismo, elevarebbe il livello dell’expertise e creerebbe esperti migliori.” Programmi di formazione, veri test, giurie, risultati concreti: vede spazio per tutto questo.

Riconosce anche che l’expertise può nascere da molti percorsi. Esistono esperti con titoli accademici ed esperti senza titoli — autodidatti geniali, come nel cinema, nella moda o nell’informatica. Ma ciò che li accomuna è il peso di ciò che hanno realmente fatto. Come consiglia: “Chiedete cosa ha effettivamente fatto la persona.”

La sua posizione finale sul titolo è insieme liberatoria e prudente. “Nel cinema, nella moda o nella scienza informatica, il pubblico apprezza il livello di expertise e di solito sa cosa serve per arrivarci… Lo dico onestamente: chiunque può definirsi esperto, va bene anche questo. Un esperto esiste nella mente di un gruppo di credenti o estimatori. Un esperto ha bisogno di un cliente o di un pubblico che sa meno ma può comunque apprezzarne la conoscenza.”

Un modello democratico—ma che dipende interamente dal livello di alfabetizzazione del pubblico. Il che significa: più le persone imparano, più la parola esperto tornerà ad avere un significato.

Shijie Ma — L’arte di sapere cosa stai annusando

Se Mr Laudamiel traccia la mappa esterna—l’assenza di istituzioni, la povertà dell’educazione pubblica, la superficialità del discorso online—Shijie Ma, giovane profumiera di MANE a Shanghai, delinea cosa l’expertise appare dall’interno. La sua visione è precisa, metodica, radicata nella chimica, nella formazione e in migliaia di ore di annusata.

Per lei, l’expertise comincia dalle materie prime stesse. “Richiede non solo costruire un database completo degli ingredienti della profumeria, ma anche distinguere accuratamente le caratteristiche degli ingredienti naturali più utilizzati e degli ingredienti sintetici più comuni.” Un vero esperto, afferma, deve restare al passo con “le molecole appena sviluppate, le tecnologie, i captivi e le specialità delle diverse aziende di profumi. Gli esperti dovrebbero anche saper scomporre con competenza le strutture delle fragranze… e individuare le differenze nella formula.”

Poi viene il linguaggio: la capacità di tradurre l’odore in parole senza appiattirlo. “Padroneggiare il vocabolario della profumeria, come note aldeidiche, aromatiche e ambrate, e descrivere accuratamente i profumi in diversi contesti. Per i consumatori comuni, invece di dire semplicemente ‘sa di buono’, gli esperti di profumi possono spiegare in modo molto più dettagliato. Quando comunicano con professionisti del settore, possono parlare direttamente della qualità degli ingredienti e delle loro origini.”

La sua idea di expertise si estende verso l’esterno, attraverso tutto l’ecosistema della profumeria. “Dimensione storica, familiarizzare con lo sviluppo delle fragranze… dimensione di mercato… dimensione delle tendenze.” Non sono astrazioni, ma coordinate: dai campi fioriti di Grasse alle fabbriche di estrazione, dalle case di profumeria ai banchi vendita, dalle formule storiche alla crescita delle note gourmande al pistacchio e della fluidità di genere.

E poi arriva l’intuizione — ciò che non può essere insegnato se non attraverso una lunga esposizione. “Sulla base dell’esperienza di aver annusato migliaia di fragranze, sviluppare un gusto olfattivo unico e un’intuizione.” L’esperta, suggerisce, non è solo colei che identifica fragranze memorabili e di alta qualità, ma colei che sa immaginare ciò che potrebbe arrivare dopo: “Combinando conoscenze provenienti da campi diversi, dalle nuove tecnologie alle varie forme d’Arte, si generano innovazioni e idee creative.”

Sulla certificazione, è al tempo stesso ferma e cauta. “Una definizione formale del titolo è necessaria, ma ottenere la certificazione è estremamente impegnativo — molto più che certificare ruoli come valutatori professionisti di fragranze o profumieri.” Eppure, ritiene che una definizione chiara potrebbe rafforzare il settore: gli esperti potrebbero educare consumatori e brand su nozioni di base, come la confusione tra note e accordi, e contrastare la commercializzazione che inonda il mercato di “fragranze sicure, generiche e prive di unicità.”

Per la sig.ra Ma, la competenza è al tempo stesso impalcatura e scintilla: un rigoroso accumulo di conoscenza animato da creatività, storia, vocabolario, intuizione e dalla curiosità ostinata di continuare a imparare.

Clayton Ilolahia — La sfumatura dell’expertise

Se l’expertise è un’architettura del sapere secondo la sig.ra Ma, Clayton Ilolahia—Evaluation & Communications Manager per Fragrances of the World di Michael Edwards — la affronta in modo più sfumato. Il suo lavoro quotidiano unisce olfatto e linguaggio, classificazione e narrazione, ed è naturale che il suo punto di vista parta da una semplice verità: nella profumeria, i titoli sono porosi.

“Molti dei titoli usati in profumeria non sono chiaramente definiti. Quando un profumiere diventa maestro profumiere? Il titolo di profumiere è riservato solo a chi ha completato una formazione formale in una scuola come ISPICA? Come si diventa esperto di profumi?” Non sono domande retoriche; sono i sintomi di un settore senza confini fissi, in cui i percorsi si sovrappongono e si reinventano.

Ciò non significa che l’expertise sia pura invenzione, solo che non è un monolite. “L’expertise può essere sfumata. Ho incontrato esperti specializzati in profumi vintage e nella storia della profumeria. Altri hanno un’enorme conoscenza dei profumi contemporanei e la capacità di aiutare i meno esperti a trovare fragranze che ameranno. Qualunque sia la forma dell’expertise, penso che l’esperienza sia fondamentale, così come la capacità di tradurre quell’esperienza in conoscenza tangibile da trasmettere agli altri.”

In quell’ultima frase c’è un sottile passaggio dalla conoscenza come possesso alla conoscenza come dono. L’esperto, ai suoi occhi, non è chi semplicemente sa, ma chi sa condividere ciò che sa.

Sul tema della definizione e della certificazione, vede sia rischi sia opportunità. “Le certificazioni funzionano bene per standardizzare una competenza o un prodotto, così da avere un parametro universale. Il valore che gli esperti apportano all’industria sta nella loro capacità di offrire competenze e conoscenze su una vasta gamma di argomenti che scuole e università di profumeria potrebbero non insegnare. Esiste il rischio di presunti esperti che non possiedono le competenze o l’esperienza necessarie a sostenere le loro affermazioni, ma c’è valore in una definizione fluida che consente a una gamma diversificata di esperienze e prospettive di arricchire il nostro settore.”

È un promemoria che l’expertise non è solo questione di padronanza, ma di guida — la capacità di orientare, contestualizzare e comunicare. Se il sig. Laudamiel nomina le viti del meccanismo e la sig.ra Ma ne traccia la circuiteria interna, Clayton ne rivela la connettività: come gli esperti possano dialogare anche con chi incontra il profumo per la prima volta.

Cristian Cavagna — Il peso della conoscenza

Se i primi tre punti di vista definiscono l’expertise attraverso la pratica, Cristian Cavagna, valutatore italiano, scent designer e fondatore di vari marchi di profumeria, tra cui quello eponimo — la affronta da un angolo più tagliente: attraverso il disagio di come il termine esperto venga talvolta indossato con leggerezza. Per lui, il problema non è che l’expertise sia rara, ma che il suo significato sia spesso diluito da chi lo esibisce senza sostanza. “Cosa significa davvero essere un esperto? È una questione di sostanza; mi infastidisce quando il titolo viene sbandierato da presunti professionisti che si definiscono tali nelle loro biografie.”

La sua idea di expertise è radicata nella profondità, non nell’esibizione. “Essere un vero esperto di profumi significa possedere una conoscenza profonda e interdisciplinare dell’argomento, abbracciando le dimensioni tecniche, culturali e sensoriali del profumo. Non basta possedere molti profumi: bisogna conoscerli, decodificarli, comprenderne la costruzione e il linguaggio. Significa padroneggiare le materie prime, sapere come interagiscono, riconoscere — in armonia o dissonanza — la mano del creatore.”

Ma poi va oltre l’elenco delle competenze, verso qualcosa di più profondo. “L’expertise non si misura solo nello studio o nella pratica: è un atteggiamento mentale. Richiede curiosità costante, pensiero critico, la capacità di osservare il settore in profondità e senza semplificazioni. L’esperto di profumi non è un titolo da ostentare, ma una condizione che nasce dal sapere e dal desiderio di continuare a sapere.”

Il sig. Cavagna osserva come la comunicazione oggi tenda alla semplificazione estrema, allo slogan. Ma il vero esperto, sostiene, dovrebbe muoversi nella direzione opposta, resistendo alla tentazione di appiattire il campo per adattarlo a una didascalia. “Oggi la comunicazione tende a ridurre la complessità per raggiungere un pubblico sempre più vasto, ma un vero esperto dovrebbe fare l’esatto opposto: custodire e valorizzare quella complessità, rendendola accessibile senza svuotarla di significato. La competenza, dopotutto, non è sinonimo di esclusione, ma di rispetto — per l’argomento, per l’ascoltatore e per l’intelligenza di chi desidera capire.”

Quando si tratta di certificare il titolo di Esperto di Profumi, il sig. Cavagna si mostra sorprendentemente aperto all’idea, a patto che venga realizzata con rigore. “Tecnicamente sì, una formalizzazione del titolo di Esperto di Profumi avrebbe senso — anzi, sarebbe auspicabile — purché non si trasformi nel solito corso autoreferenziale e intensivo che produce ‘esperti’ in serie.”

Con uno sguardo più serio, riesce a immaginare che “un percorso formativo strutturato potrebbe dare dignità a una figura oggi spesso abusata. Si potrebbe immaginare, ad esempio, un programma multilivello che combini moduli di analisi sensoriale, conoscenza delle materie prime naturali e sintetiche, storia del profumo, cultura olfattiva, marketing e regolamentazione. Qualcosa che ricordi la solidità del percorso AIS di un sommelier, o quello di un cosmetologo certificato, e non la superficialità di un attestato stampato in casa.”

Una formazione simile, suggerisce, potrebbe plasmare una nuova figura professionale: “un consulente olfattivo qualificato, capace di muoversi tra valutazione sensoriale e comunicazione del profumo, fungendo da ponte tra mercato e cultura.”

Ma anche delineando questo modello, resta vigile sul rischio di inflazione. “Detto ciò, con un tocco di cinismo, il problema non è la mancanza di corsi, ma l’inflazione dei titoli. Oggi basta annusare due mouillette e aprire un account Instagram per autoproclamarsi esperto di profumi. Una certificazione seria sarebbe utile, sì — ma solo se davvero seleziona, forma e valuta le competenze, invece di legittimare l’improvvisazione.”

In altre parole: senza selezione e valutazione, la certificazione è solo un altro filtro applicato alla stessa immagine superficiale.

Barbara Herman — La storia come fondamento dell’expertise

Prima di rispondere a qualsiasi domanda sugli esperti di profumi, la storica, autrice e fondatrice di ERIS Parfums, Barbara Herman, prende in mano un libro su qualcosa di più ampio: The Death of Expertise di Tom Nichols. All’inizio, è meno interessata a definire cosa sia un esperto e più a descrivere il clima in cui oggi vive l’expertise.

“Penso che molte persone credano erroneamente che, se hai un’opinione e una piattaforma, questo ti renda un esperto, perché un tempo sentivamo esprimersi solo persone la cui expertise dava loro una piattaforma. Ma, come sappiamo, online puoi autoproclamarti esperto e molti ti seguiranno.”

In questo paesaggio, la parola esperto fluttua in modo evanescente, così Herman cerca di darle contorni più solidi. Organizza l’expertise in strati. In cima ci sono i profumieri formati nelle scuole tradizionali di profumeria, coloro che comprendono gli ingredienti con una precisione che il pubblico nemmeno immagina.

“Conoscono non solo la storia della profumeria, ma anche i singoli ingredienti, naturali e sintetici, e comprendono come questi interagiranno tra loro a livello olfattivo. Anche loro, da esperti, non sono sempre certi di come esattamente annuseranno alcune combinazioni, ma hanno, secondo me, la comprensione più informata della profumeria.”

Ma l’expertise non è riservata solo ai formati. Riconosce che anche profumieri autodidatti o artigianali possono essere esperti, purché si siano immersi in materiali, storia e profumi del passato. Poi vengono gli storici, categoria che conosce bene: coloro che “conoscono sia la storia antica del profumo sia le sue varie fasi moderne, inclusi profumi iconici, ingredienti, nasi, stili e sanno esprimere un’opinione informata su come questi profumi ed epoche influenzino quelli futuri.” Senza questa comprensione, avverte, “le nuove fragranze possono sembrare innovative a un non esperto, quando in realtà quei profili olfattivi sono già apparsi, per esempio, 20 anni fa. E poi questo viene trasmesso al pubblico come se ciò che è venuto prima non fosse mai esistito. Gli esperti hanno quel contesto storico da condividere. Dovremmo tenerci a quel contesto? Sì!”

Poi offre uno dei criteri più chiari per identificare l’expertise: “Penso che chiunque si definisca esperto di profumi debba aver annusato almeno 10 fragranze vintage iconiche.” Shalimar con civetta, Emeraude, Vent Vert, My Sin, Tabac Blond — senza questi riferimenti, suggerisce, si è forse più correttamente critici, appassionati o esperti del settore profumeria, ma non esperti di profumi. Il passato non è opzionale: è il terreno.

Forse il più rivelatore è il modo modesto in cui parla di se stessa. “Anche se ho scritto un blog e un libro sulla profumeria del XX secolo e ho fatto quanta più ricerca storica possibile, annusando il maggior numero di profumi vintage, ci sono lacune nella mia conoscenza e a volte esito quando vengo descritta come un’esperta. Sono un tipo di esperta, ma lascio la precedenza ai veri storici del profumo e ai profumieri. Oggi dico che Scent and Subversion è stata una lettera d’amore alla profumeria, che ha tracciato il mio percorso personale per comprenderla al meglio. Qualifico la mia expertise!”

Dariush Alavi — Il contesto come cuore dell’expertise

Il celebre autore e critico britannico di profumi Dariush Alavi—conosciuto da molti come Persolaise—affronta lo stesso nodo da un’altra prospettiva, avvicinandosi al termine esperto di profumi come un critico esperto affronta una nuova uscita: con curiosità, precisione e un rifiuto delle definizioni facili. Come fa notare, a differenza di altre professioni, la profumeria non offre scale standardizzate da scalare, né esami da superare, né una soglia universalmente riconosciuta che separi chi è davvero competente da chi è semplicemente più rumoroso.

Per dare un senso a questo vuoto, Alavi ricorre a un’analogia con la critica cinematografica o musicale: “Alcuni dei migliori e più acuti critici di cinema/musica/arte non hanno alcuna ‘qualifica’ formale nelle aree di cui scrivono — sono certo che pochissimi critici cinematografici saprebbero davvero girare un film, e probabilmente molti critici musicali non sanno suonare nemmeno uno strumento.” L’expertise, per lui, si dimostra in tutt’altro modo.

Per prima cosa, afferma, un esperto conosce più della persona media — e conosce i limiti della propria conoscenza. “Hanno studiato il passato. Hanno fatto tentativi consapevoli di confrontarlo con il futuro. E, soprattutto, sanno ciò che non sanno — e sanno come colmare quelle lacune.”

La modestia, per il sig. Alavi, non è una virtù opzionale. È fondamentale.

Poi arriva quella che considera una delle competenze centrali: “Hanno la capacità di contestualizzare. Credo davvero che questa sia una delle competenze più importanti di un vero esperto: la capacità di dire, ‘Stai annusando il profumo X e pensi che sia apparso dal nulla, ma in realtà può essere ricondotto a una lunga linea che inizia con il profumo A, ecc.’ Questa è una cosa estremamente difficile da fare in un settore in cui ci sono oltre 2000 nuove uscite all’anno, ma almeno sappiamo che un buon critico ne annusa circa 400+ all’anno, molto, molto più della persona media.”

Se la quantità non conferisce da sola expertise, la varietà è ciò che permette il confronto, e il confronto è ciò che genera significato.

Un terzo pilastro, insiste, è la comunicazione. “Un vero esperto sa a chi sta cercando di comunicare e sa come trasmettere le proprie idee nel modo più adatto a quel particolare pubblico.”

Qui il sig. Alavi rifiuta l’idea che l’expertise debba suonare accademica o pesante. C’è spazio, sostiene, per registri diversi, persino giocosi — purché il pensiero alla base sia solido. “È possibile essere un esperto pur avendo pubblici diversi e stili di comunicazione differenti.” Lo stile può variare, purché sorretto dalla sostanza.

E poi c’è la questione della credibilità. Un esperto non si autoproclama; è riconosciuto dai suoi pari. Per chiarirlo, torna al mondo del cinema: “Attori, registi, produttori, ecc. stimano molto Mark Kermode (uno dei critici più rispettati del Regno Unito), perché sanno che comprende il loro mestiere e che cerca di valutare il loro lavoro secondo i suoi stessi criteri. Possono non essere sempre d’accordo con ciò che dice, ma sanno che le sue parole provengono da un luogo di autenticità, apertura mentale e onestà.” Lo stesso vale per la profumeria. Il rispetto da parte di profumieri e professionisti del settore non riguarda l’accordo, ma la fiducia che il critico valuti secondo criteri equi.

Quanto alla certificazione formale, il sig. Alavi è diretto: “Onestamente, no. I critici cinematografici, i critici musicali, gli esperti d’arte, ecc. non hanno tali certificazioni, quindi non vedo perché gli esperti di profumi dovrebbero averle. Servirebbe troppo tempo e sforzo per stabilire standard condivisi, e non sono certo quali benefici porterebbe.”

In questa visione, l’expertise è qualcosa che si dimostra finché gli altri non riconoscono che la possiedi, non qualcosa conferito da un esame.

Michelyn Camen — L’expertise come sensibilità

Se il sig. Alavi inquadra l’expertise attraverso il contesto, Michelyn Camen aggiunge un altro elemento — la sensibilità. Come Editor-in-Chief di CaFleureBon, ha contribuito a costruire uno dei principali siti globali dedicati alla profumeria, ma accoglie la domanda stessa su cosa sia un esperto di profumi con cautela. “È una domanda problematica,” esordisce, tracciando subito una distinzione tra esperto ed expertise. “C’è una differenza tra ‘esperto’ ed expertise senza una definizione chiara e condivisa a livello mondiale. Inoltre, può un singolo individuo tenere il passo con un’industria da miliardi di dollari che include profumieri, valutatori, chimici, flavoristi, fornitori, produttori di materie prime, rivenditori, e l’elenco continua. L’arte, la tecnologia, la cultura e la demografia sono in continua evoluzione.”

E in un’epoca in cui l’influenza online spesso sostituisce la competenza, nota come la percezione venga plasmata dalla piattaforma più che dalla preparazione. “Daisy Bow, PhD e professoressa che insegna storia del profumo alla New School di New York, ha osservato che i suoi studenti Gen Z ottengono le loro informazioni online e attraverso i social media, quindi la loro percezione di un esperto riflette la loro fonte.”

Quando pensa al termine esperto di profumi, il primo nome che le viene in mente e che incarna davvero quel ruolo è Michael Edwards di Fragrances of the World. “Per oltre 30 anni, Edwards ha documentato meticolosamente ogni aspetto della profumeria moderna — dal brief creativo e dal profumiere al design del flacone e alle date di lancio — creando un archivio e un database completi, diventati indispensabili per il settore e costantemente aggiornati dal suo team. Uno dei suoi contributi più importanti è la ‘Fragrance Wheel’. Nel 2021, Edwards ha introdotto un cambiamento fondamentale sostituendo il termine ‘Oriental’ con ‘Amber’, una definizione molto più appropriata e un passo verso una maggiore sensibilità culturale e inclusività.”

Cita anche profumieri “che sono esperti nei loro domini: Rodrigo Flores-Roux, Senior Perfumer presso Givaudan; Patricia de Nicolaï, cresciuta nella famiglia Guerlain, chimica, profumiera e fondatrice del suo brand Nicolaï Parfumeur Créateur, oltre che ex Presidente dell’Osmothèque. Includerei anche il Master Perfumer Christophe Laudamiel, artista interdisciplinare, scultore olfattivo e attivista; così come la profumiera naturale, storica e autrice Mandy Aftel di Aftelier Perfumes, il cui libro Essence and Alchemy è stato tradotto in 16 lingue.” Evoca anche la storica e accademica Elisabeth de Feydeau.

Per la Camen, c’è qualcosa oltre la conoscenza che li accomuna. “Edwards, Aftel, de Nicolaï, Laudamiel, Flores-Roux e de Feydeau sono noti per la loro capacità di creare connessioni personali. Ci ricordano che dietro ogni ‘esperto’ c’è un essere umano — curioso e profondamente appassionato.” Uno sguardo raro.

Sul tema di una definizione o certificazione formale, osserva: “Sarebbe problematico richiedere conoscenze globali in molteplici campi, assenza di bias e soggettività nell’interpretazione.”

Femi Olusola — L’esperienza come primo maestro

A Lagos, in Nigeria, sopra il traffico incessante della città, Femi Olusola dirige Seinde Signatures — uno studio esperienziale dedicato alla profumeria, dove lo shopping diventa immersivo. Non sorprende che la sua prospettiva si fondi sul pulsare vivo di un ambiente retail, in cui i clienti sono invitati a esplorare, provare e scoprire profumi come forme uniche di espressione personale. Per lui, il punto di partenza è disarmantemente semplice: “Penso che chiunque entri nel mondo dei profumi inizi dai propri gusti, da ciò che li emoziona, perché l’esperienza del profumo è prima di tutto emotiva.”

Nel suo mondo, i primi passi verso la conoscenza si compiono con il naso. I clienti arrivano spesso con raccomandazioni trovate online, “testando ciò che hanno scoperto sul web e sui social media, ma alla fine comprano ciò che piace loro di più.”

Il passaggio verso l’expertise, ai suoi occhi, avviene quando quel cerchio comincia ad ampliarsi. “Ciò che trasforma l’esperienza in competenza è quando le persone ampliano i propri confini olfattivi e iniziano ad apprezzare profumi che forse non sono il loro genere, ma semplicemente perché sono fragranze splendide. Questo è sicuramente un punto di svolta.”

Per Olusola, un esperto è qualcuno capace di andare oltre la preferenza personale verso l’apprezzamento — riconoscendo la bellezza anche fuori dalla propria zona di comfort. Nella sua semplicità, è una definizione esigente: l’expertise come apertura, come capacità di ascoltare ciò che un profumo racconta.

Quando gli si chiede se il titolo di Perfume Expert debba essere definito o certificato formalmente, Olusola affronta la questione con realismo e dolcezza. “Identificare un percorso formale di studio per gli esperti di profumo non è affatto semplice, proprio perché il passaggio dall’esperienza alla competenza è molto personale e diverso per ciascuno”, plasmato da risorse, tempo, esposizione ed emozione. La dimensione emotiva, insiste, non può essere standardizzata. Rimane al cuore del modo in cui le persone comprendono e amano i profumi. La strada verso l’expertise, suggerisce, è varia, irregolare e profondamente umana.

Dare al termine “Perfume Expert” un significato più elevato

Dopo aver ascoltato queste voci altamente rispettate, una cosa diventa chiara: il titolo Perfume Expert è ancora un concetto sfumato in via di definizione. Oggi è diluito — facilmente ostentato, rapidamente svuotato, e spesso confuso con sicurezza, visibilità o semplicemente una buona illuminazione, almeno sui social. Se lasciato a sé stesso, il termine rischia di diventare ancora più vuoto negli anni a venire. Eppure, paradossalmente, intravedo un grande potenziale in questa figura.

Le principali voci che hanno risposto a queste domande indicano proprio questa possibilità — una possibilità più luminosa, e francamente, piena di speranza. Al di là delle loro differenze, emerge un quadro più ampio: l’esperto non come guardiano di un sapere, né come semplice personaggio dei social media, ma come una sorta di stella le cui diramazioni si estendono in molte direzioni contemporaneamente. Una brilla verso le materie prime e la chimica; un’altra verso la storia e la cultura; un’altra verso la comunicazione e la critica; un’altra ancora verso la creatività; un’ultima verso il pubblico che si avvicina ai profumi con curiosità e meraviglia.

Attraverso rigore, umiltà, contesto, conoscenza e un impegno per l’apprendimento continuo, il Perfume Expert può diventare una figura significativa, capace di fare da ponte tra industria, arte e pubblico. Forse è proprio questo l’ottimismo al cuore di questa riflessione: che il futuro della competenza nel profumo non dipenda dal sorvegliare rigidamente il termine, ma dal riempirlo di sostanza.

*Questo articolo è stato tradotto con l’aiuto della tecnologia AI. Tutti i contenuti vengono rivisti per garantirne l’accuratezza, ma potrebbero verificarsi lievi variazioni.

Commenti del nostro Editore, Silvio Levi

Trovo che questa carrellata di opinioni su cosa possa essere un “esperto di profumi” sia molto interessante e tra tutte le frasi quella che ho trovato più azzeccata è quella di Clayton:

“L'esperto… non è colui che semplicemente sa, ma colui che è in grado di condividere la conoscenza con gli altri.”

Credo che, come molti degli intervistati commentano, un esperto di profumi non è certificabile. Dovrebbe essere qualcuno che ha appreso, studiato, sperimentato e che è in grado di mettere in connessione diversi aspetti che possono coinvolgere il mondo del profumo come ad esempio storia, psicologia, composizione, tecnologia, etnologia, letteratura, comunicazione, neurologia,.

Per esempio personaggi come Luca Turin, Susanne Fisher-Rizzi, Daniel Barros, Roja Dove, Steve Van Toller and George H. Dodd, Elisabeth Barille , Catherine Laroze, Jean Claude Ellena, Annick le Guérer hanno tutti conoscenze ed esperienze diverse, ma ognuno è certamente considerabile un esperto di profumi e un comunicatore.

Persone capaci di connettere il mondo del profumo a diverse espressioni della evoluzione umana.

Forse sono più definibili come studiosi del profumo che non promotori del profumo.

Un critico, come viene correttamente detto da più voci di questo articolo, può non essere in grado di comporre un profumo o di commercializzarlo, ma dovrebbe essere capace di aiutarci a apprezzarne i valori aggiunti, la creatività, la coerenza a un briefing, la potenzialità comunicativa, la bellezza estetica, grazie a una variegata conoscenza di diversi aspetti formatasi con esperienze in vari settori.

Non è assolutamente certificabile, ma alcune scuole e corsi universitari che sono apparsi negli ultimi anni possono dare una formazione su aspetti formulativi, normativi, storici e di comunicazione, a persone che hanno una pregressa esperienza in altri settori, portandoli ad avere cognizione del settore su cui costruire poi una loro capacità critica e comunicativa.

Ad esempio, un enologo, un archeologo, un chimico, uno storico dell’arte, un erborista, uno psicologo con una dovuta istruzione sui temi della profumeria potrebbe davvero riuscire a comunicare le potenzialità di questa arte e commentarne le creazioni in modo davvero coinvolgente.

Chiunque abbia voglia con umiltà di muoversi verso questa formazione aggiuntiva potrà dare un meraviglioso contributo alla comprensione della creatività olfattiva.